退職後水彩画を描き始めた人へ

2.　初級編(絵を習い始めた頃に効く名言)

2.1.　赤系の絵の具を買い足そう[奈良市島田邦麿先生]

• カドニウム　レッド　ディープ
• カドニウム　レッド　ライト
• カドニウム　レッド　パープル
• カドニウム　レッド　オレンジ
• ロー　アンバー(茶色)
• ネイプルス　イエロー(黄色)

図2-1-1 (F8)2010/Yさん 画像の拡大

(F6)2012/椿-6号 画像の拡大

• ネイプルス　イエローNo.２、No.３、フレンチのうちの好みのもの
• 茶系はマースオレンジ、マースイエローが上品
• こげ茶はローアンバー(上にあり)、ローシェンナー(水彩は24色セットに含まれている)が上品

2.2.　紫系の絵の具も買い足そう[筆者]

• モーブ
• ブルー　バイオレット
• ミネラル　バイオレット
• レッド　バイオレット

2.3.　カメラはゆがんでいる[佐久市K先生]

1. 遠近感が違う[引用2.3-1]。　風景撮影の場合、写真は遠近感が弱くなっていることが多い。　言い換えれば、遠くが大きめに写っている。　室内撮影の場合は逆に写真では手前が大きく写りすぎていることが多い。　言い換えれば遠近感が肉眼より強くなっている。
   　ただし、標準レンズ=35mmフィルム換算50mm　でかつスケッチした場所から撮影すれば、ほぼ肉眼と同じ遠近感が得られる。　この場合はスケッチ対象物の周りに余分なものが撮影されるが､それはパソコンのトリミングを用いて削ればよい｡
   　この例として､建物撮影をやってみた｡　つぎの図2-3-1-1から3に撮影結果を示す｡
   
   (絵をクリックすると拡大します)　

   図2-3-1-1　望遠レンズ　 ぺったりした感じ 画像の拡大

   図2-3-1-2　標準レンズ　 ほぼ人間の遠近感 画像の拡大

   図2-3-1-3　広角レンズ　 遠近が強調されすぎ 画像の拡大

   　
   　肉眼では人間の遠近感は真ん中の図2-3-1-2のようになる｡　この遠近感でスケッチして家に持ち帰る｡　これを自動ズームカメラで遠くを撮ると､左の図2-3-1-1のように､のっぺりした､遠近感が人間より弱い写真になる｡　遠近感は､手前の木や白い柱状の縦棒と､遠くの芝生あたりの緑との比で比べると分かりやすいかも知れない｡
   　一方､スマホあたりで撮ると､右の図2-3-1-3のように撮れるだろう｡　これは広角レンズを使ったためであり､広い画面が得られる代わりに､遠近感が強調されすぎる嫌いがある｡


2. 形がゆがんでいる[引用2.3-2]。　風景撮影の場合は鼓(つづみ)型(糸巻き型とも言う)に、室内撮影の場合は樽(たる)型[引用2.3-3]に､撮った写真がゆがんでいることが多い。
   　ただし、ある程度高級なカメラ(高級コンデジ以上)を買えば、ゆがみが気にならない程度に自動ゆがみ補正をしてくれることが期待できる。
   　鼓(つづみ)型湾曲の例を図2-3-3に､それをカメラで自動ゆがみ補正したものを図2-3-4に示す｡　図2-3-3の上下左右の端に注目すると､真ん中が内側にへっこんでいるのがお分かりいただけるだろうか｡　よく分からないときは､絵をクリックしてみると､分かりやすいと思う｡
   
   (絵をクリックすると拡大します)　

   図2-3-3　鼓(つづみ)形彎曲の例 (上下左右の端に注目) 画像の拡大

   図2-3-4　自動ゆがみ補正後 　 画像の拡大

   　
   　カメラの世界では､自動ゆがみ補正､グレーポイント法を用いた自動色調整などを用いると､現実の形と色に近づけることが可能である｡　次の絵はそれらを施している｡
   (絵をクリックすると拡大します)
   

   図2-3-5 (F8)2016/ピクニック･春 画像の拡大

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2.4.　筆は慎重に選ぶべし[奈良市島田邦麿先生]

図2-4-1 (F8) 2014/秋の野菜たち 画像の拡大

途中 画像の拡大

引き上げてみたら 画像の拡大

途中 画像の拡大

引き上げてみたら 画像の拡大

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2.5.　水彩は下描きが基本[奈良市島田邦麿先生]

図2-5-1 竹取公園の風景 画像の拡大

　まずは公園風景中どこの部分を切り取って描くか(トリミング)を決める必要がある。　熟考の末、トリミングしてつぎの部分を絵にすることとした。

図2-5-2 トリミング 画像の拡大

　
　切り抜いた部分だけを表示すると、次のようになる。

図2-5-3 切り抜き後 画像の拡大

　

　いよいよラフ下描きにとりかかる。　まずは、とりわけ心引かれるものを核にしつつ、大きな物の配置を大まかにB4ぐらいの鉛筆で描いて行く。　大きさと位置のバランスを整えるためであり、この時点では細かく中身を描き込まない。　なれないうちは大きさと位置を掴みにくいので、初めのうちは、はがきとか4号までぐらいの小さな画板を使うと描きやすい。　まず構図を決めるのは、自分の描きたい世界をつくることで、大切である。

図2-5-4 ラフ下描き 画像の拡大

　
　図2-5-4で一応ラフ下描きが出来たと思って、

図2-5-5 大まかな構図完成 画像の拡大

　最後に詳細下描きにとりかかる。　油絵であれば画板の上で、ああでもないこうでもないと試行錯誤で、色を塗りながら構図を決めて行くことが可能である。　が、水彩の場合、先に塗った色がいつまでも表に見えるため、詳細な構図はここで決めてしまうことが基本となる。
　対象物を正確に写し取る必要はないが、風景画では家、室内画では人物は「それらしく見える」ように正確に描写すると良い。　これらは普段人の目に触れる機会が多いため、ちょっとしたことが「不自然」と感じられる。
(絵をクリックすると拡大します)

図2-5-6 (スケッチ)2013/竹取公園の夢 画像の拡大

これで詳細下描きは完成した。　あとは、

図2-5-7 (彩色後)2013/竹取公園の夢 画像の拡大

• Q:何を絵に描けばよいですか？
  A:風景画の場合：　全部を描くわけにはいかないので、魅力を感じたところを切り取る必要があります。　とりわけ心引かれるものを核にしつつ、まず全体の大まかな構図からはいっていくのが良いと思います。　それからその核の部分を中心としてすすめていきます。（感性を大事にする描き方が大事）　例を挙げると、上の図2-5-3では水車小屋を核にしています。
  室内画の場合：　核になるもの(たとえば人物)が用意してあると思いますので、風景画ほど悩みはないと思います。　初めのうちはどうしても小さく描きがちなので、意識して画板いっぱいに大きく描くようにしましょう。　はみ出てもかまいません。
  
  
• Q:トリミングしても、いざ画板に落とし込むのが難しいのですが？
  A:なれないうちははがきや4号以内の小さい画板で描くと、全体感がつかみやすいです。　また、まず核を描いて大きさを決めて、それからの比で描く方法が良く行われています。　例を挙げると、上の図2-5-4では四角で核を示しています。
  
  
• Q:上の方法でも難しいのですが、もっと初心者向けの方法はありませんか？
  A:写真を撮って、家に帰ってそれを眺めながら下描きを続けると、トリミングされた状態の風景を見ながらの作業となるのでたやすくなると思います。　ただカメラは肉眼と特性が違うので、写真の撮り方に工夫が必要です。　35mm換算50mmで撮ると、ほぼ肉眼通りの遠近感となります。　ズームしてしまうと遠近感が弱くなります。　風景を広く撮ると図2-5-1のように近くが強調されてしまいます。　詳しくはカメラはゆがんでいるをご覧ください。
  
  
• Q:とても現場で詳細下描きが終わらないのですが？
  A:初めのうちどころか上級者でもそれが普通です。　現場で詳細下描きを終えるのは、画板が小さいサイズを使っている、もしくは過去にデッサンの修行をかなり積んだ人です。　対象物の形が頭に入っていると速く描けますが、そうでないと物の観察に時間が必要です。
  

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2.6.　下塗りは一番薄いところから[奈良市島田邦麿先生]

図2-6-1 これから描く対象 画像の拡大

図2-6-2 下塗り開始 画像の拡大

図2-6-3 一番薄い色で塗り終わる｡ 画像の拡大

図2-6-4 下塗り終了 画像の拡大

• Q:薄い色はどうやって作りますか？
  A:絵の具製造各社から出ているカラーチャート[引用2.6-1]各色帯の右側が、水で薄めたときかつ、下地が白の時に塗った色になります。　これを参考にして水で薄めてください。　感じとしては絵の具1に対して水が少なくとも10ぐらいになります。　筆者は下塗り工程では、水を10ccぐらい一気に入れるぐらいにしております。　なお、薄い色にするために白色の絵の具を混ぜると、色が濁りますので、意識して濁らせたい場合以外は透明水彩では、使いません。
  
  
• Q:すぐに塗り重ねて良いですか？
  A:同じ絵の具を塗る場合には、塗り重ねると少し濃くなります。　正確に言うと、先ほどのカラーチャート[引用2.6-1]各色帯の少し左へ移行します。　違う色を塗る場合には、色が混じり少し濁りますので透明感が減ります。
  
  
• Q:あ！濃く塗りすぎたなと感じたら？
  A:まだ下地がぬれているときであれば、水でしめらせた太い筆を用意し、薄くしたいところをなぞると、少し絵の具が取れて薄くなります。　何回かはそれが可能ですが、余りやると下地の紙が傷みます。　下地が乾いてしまったら、水をたっぶり含ませた筆を用意し、何回かなぞると、絵の具が溶け出しますので、やはり少し絵の具が取れて薄くなります。　ただ、筆者の経験によると、濃く塗りすぎたぐらいが、後で振り返ると「周りが暗くなって来て」結果として丁度良かったことも多いです。
  
  
• Q:下塗り工程で濃すぎたら、後の工程で薄くできますか？
  A:どうしても明るい色を入れたい場合はほとんど水を混ぜないで思い切って載せる方法がありますが、黄色系では塗っても塗っても色が沈みます。　アクリルに手助け願う場合もあります。 　いずれにしても白色には戻らないので、次第に濃い色、暗い色にしてゆくのが水彩では楽です。　これは次の節でもう一度詳しく述べます。
  
  
• Q:下塗りできたら、すぐに次工程である彩色に移って良いですか？
  A:彩色までに二日は置いたほうが良いです。　というのも、下塗りは水を多く使っているために、乾くまでに養生の時間が必要です。　十分乾かしておかないと、次工程でせっかくの下塗りがはがれてしまうという痛い目に遭います。
  

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2.7.　彩色は白色、黒色を使わない[奈良市島田邦麿先生]

1. 下地の白をなるべく生かす。　色を薄めるために白い絵の具を加えると、薄くなるならずに色が濁るだけではなく色が浮いてくる。
   そこで、既に下塗りで他の色が塗られている場合は、
   • 白い絵の具を加えて明るくするのではなく、色を水で薄めて(下地の白と合わせることにより)明るいという表現をする。
   • 下塗りが濃すぎたので明るくしたいのであれば、後述Q/Aで述べる方法で色抜きをする。
   • 不透明にもなるが自分の出したい色に必要なら、適度を考えて使えば良い。　たとえば肌のように不透明感を与えたい場合は、必要に応じて白を使う。
   白単独で使う場合は、
   • 局所的に明るいという表現をしたい場合は、下塗りを二日間ほど乾かしてから、水を混ぜずに白を使う。　そうすると下塗りと混じらず透明感を保ったまま、ほぼ白になる。
   • 純白を得たい場合には、下地を塗り残して白の表現をする。　塗り残しはにはマスキングインク[引用2.7-1]を使うなどの方法がある。
   • 不透明感を与えたい場合は、白を水と混ぜ、下地に塗り重ねる方法もある。
2. 黒は強いので、基本的に使わない。　黒を使いたい場合は、赤青黄三原色を混ぜて代わりに使うと、上品な感じになる。　わざと汚くする場合と、単独で強烈な印象を与えたい場合は小さい範囲で例外的に使う。

図2-7-1 すかし効果を狙う｡ 画像の拡大

図2-7-2 原色を塗ってみる｡ 画像の拡大

図2-7-3 背景を工夫し完成 画像の拡大

図2-7-4 (F8)2013/シクラメン・冬 画像の拡大

• Q:濃い色はどうやって作りますか？
  A:絵の具製造各社から出ているカラーチャート[引用2.6-1]各色帯の右側が、水で薄めたときかつ、下地が白の時に塗った色になります。　これを参考にして水で薄めてください。　感じとしては絵の具1に対して水が1ぐらいになります。　筆者は彩色工程では、まず筆にたっぷり水を含ませた状態で絵の具を混ぜ、それを塗る感じにしています。　パレット上で一度混ぜた絵の具が乾いた時は、今度は筆を一度水にくぐらせた後、筆を軽く布で絞った状態で、乾いた絵の具を取ると、丁度使いやすい感じです。
  
  
• Q:すぐに塗り重ねて良いですか？
  A:彩色工程ではそれをやると、先に塗った絵の具が取れてしまいます。　別の所の重ね塗りに取りかかり、少なくとも20分ほどの養生の時間を作るようにします。　二日ほど置くと、水を多く含ませた絵の具でもさっと塗る分には大丈夫です。　濃いめで水が少ない筆であれば、10分ぐらい置けば良いような感触です。　そうすると違う色を塗り重ねる場合にも、色のまじりが少なく、すかし効果が出ます。
  
  
• Q:あ！濃く塗りすぎたなと感じたら？
  A:一番避けたいのは白を塗り重ねることです。　色が濁るだけではなく、ほとんど薄くなりません。　また黄色系は塗り重ねると二三日で沈みますので、薄くする効果は少ないです。
  　そこで、水彩画では色抜きで対処します。　下地がぬれていないときであれば、太い筆に水を含ませてから少し絞り、薄くしたいところをなぞると、少し絵の具が取れて薄くなります。　まだ下地がぬれているときであれば、なぞると、大きく絵の具が取れて下地が少し見える状態になります。　ただ、筆者の経験によると、濃く塗りすぎたぐらいが、後で振り返ると「周りが暗くなって来て」結果として丁度良かったことも多いです。
  
  
• Q:上の方法でやってみましたが、もっと薄くしたいのですが
  A:どうしても明るい色を入れたい場合は、ほとんど水を混ぜないで思い切って載せる方法がありますが、透明水彩だと黄色系では塗っても塗っても色が沈みます。　ガッシュ(不透明水彩)、それが駄目ならアクリルに手助け願う場合もありますが、それらはほとんど水なしで利用します。 　いずれにしても白色には戻らないので、次第に濃い色、暗い色にしてゆくのが水彩では楽です。
  
  
• Q:これで完成は、いつを目処にしたら良いですか？
  A:自分がこれぐらいだろうと思う、先生がこれでよいのではと言ってくれる、時間切れであきらめる、のいずれかではないでしょうか。
  

2.8.　スケッチとは観察すること[奈良市島田邦麿先生]

1. 特に大事な点として､人間が見慣れているもの(特に家)については､形のゆがみ､大きさの違いがあると､観る人に違和感が残る｡　そうするとへたな絵と見られてしまう｡　家については重点的に観察し､描いておく｡
2. 暗い部分が写真ではつぶれてしまうので､その部分の状況を重点的に観察し覚えて持ち帰る｡
3. 意識せず撮影すると､遠近感が写真と人間の目では異なるので､意識して遠近感を人間と同じにして撮影しておくか､物と物との比率を重点的にスケッチで描き留めておく｡
4. その場の雰囲気､季節感が出ている物がないか､朝とか晩とかの時間を表す物はないか､捜してみて､あればそれを重点的にスケッチする｡　季節の花､陰の具合､光線の当たり方などがその例である｡
5. 木の葉っぱの色､枝の付き方､木の色は､木の種類によって千差万別である｡　2.9.　自然界には絵の具そのままの色はないので､よく観察しよう｡
6. お寺･神社の屋根は､良く観察してみると三次元でカーブを描いている｡　これは美しいものであるが､描くのが大変難しい｡　よく観察してスケッチしよう｡
   (絵をクリックすると拡大します)
   

   図2-8-1 (F6)2014/長弓寺の秋 画像の拡大

7. プロいわく､物の配置は全部覚えて持ち帰る｡　それぐらい､プロは対象物を観察している｡

1. 室内画では複数の物を画面に収めるが､特に物の前後関係に違いがあると､観る人の違和感となる｡　物の前後関係を頭に入れながらスケッチすると良いだろう｡
2. 陰を描き込むと立体感､現実感が出てくるので､陰を重点的に観察する｡　できれば一方向から光を当てると描きやすい｡
3. 風景画と同じく､形のゆがみ､大きさも注意したい｡　カメラの遠近感も同じ注意が必要｡

1. 人物画では各部品間の形のバランスが少し異なるだけで違和感となるので､ここを十分に観察する｡
2. 加えて上の､室内画の注意点は人物画にも同様に当てはまる｡
3. なお上級編であるが､4.2.　人物画はモデルから離れてスケッチしようも参考になろう｡

2.9.　自然界には絵の具そのままの色はない[奈良市島田邦麿先生]

図2-9-1 葉っぱの色は多彩かつ地味 画像の拡大

　2.9.1　混色の方法

　2.9.2　風景画の表現

目標とする表現	混ぜ方	実施例 (絵をクリックすると拡大します)
湿気の多い日本の空	mineral violet少し､blue gray多く､ horizon blue多く｡　 湿気表現は白多く､黒少しで 灰色作り混ぜて加減する｡	背景が法隆寺の空 (F10)2013/奈良の女(ひと) 画像の拡大 　 水彩用紙の地色を利用して､ 薄雲の表現も出来る｡ (F8)2012/千早赤阪村下赤阪 画像の拡大
木の葉	緑色をあまり使わないほうがよい。　 青系統の色に黄土から茶系、 暗い場合はこげ茶系などを混ぜると よほどリアリティーが出てくる。	黄土色で下塗りし､青系､茶系を 重ね塗りした｡ (F8)2013/つつじの鳥見山公園 画像の拡大

　2.9.3　肌色の表現

• バーント　アンバー(こげ茶色)
• ブルー系

図2-9-2 2015/スイスの､あかりん 画像の拡大

• カドニウムレッド　ライト(だいだい色)
• イエローオーカー(黄土色)
• バーント　アンバー(茶色)
• プルシャンブルー(緋色)
• しろ

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